Эдогониум в аквариуме как бороться

В своих архивах нашел такой рассказ про эту заразу.Осмелюсь для пользы дела его поместить :
Победа над эдогониумом
Параметры аквариума на момент заражения : 190л., грунт HAGEN 6-8мм. без подложки, только под растения шарики JBL, засажено ~10%, население: 4данио, 8неонов, 2сомика, 6креветок, кормежка умеренная; свет (2х21Вт 6400К+21Вт 2700К ), без СО2 и УДО, еженедельные подмены 30л, световой день 10ч., фильтр внешний JBL e901, температура 24С)
После запуска все было отлично: растения понемногу росли, вода полностью очистилась, рыбы себя чувствовали отлично. Так продолжалось около месяца. Затем появился «пушок» на растениях. Сначала кое-где, короткий и особенно не заметный, затем начал довольно быстро распространятся абсолютно по всему: сначала на медленнорастущих растениях, затем на камнях, затем постепенно начал перебираться и на быстрорастущие растения, сначала как короткий пух, а затем вырастающий до сантиметра и более, превращающий все в ковер из шерсти.


br /> r /> Так как счистить его с растений не представляется возможным, сначала пробовал удалять пораженные листья и ветки, заросшие камни и декор промывал в белизне, при этом каждые 2-3 дня проводил подмену воды с легкой сифонкой грунта. Но быстро понял, что скоро останусь вообще без растений, и что подмены воды явно нравятся «пушку». Подмены воды начал делать опять раз в неделю.
Пробовал менять длину светового дня – никакого эффекта. От уровня освещенности тоже, судя по всему, не очень зависит, так как зарастает и грунт и листья у поверхности практически одинаково. Пробовал менять спектр: заменил одну из ламп 21Вт 6500К на 39Вт Plant Grow – растения начали расти увереннее, но появились зеленые – камни, декор и стекла начали покрываться слоем зеленого налета даже быстрее чем «пушком», появились точки ксенококуса. В общем, стало еще веселее.
Запустил СО2 (бесклапанный генератор на лимонке Юрия) – изменений практически никаких.
Купил тесты: оказалось NO2=0, PO4=0, NO3=2, GH=8, KH=4, PH=7.5. Удивился: как могут расти зеленые и эдогониум без фосфатов и минимальных нитратах? Ведь все пишут, что водоросли от их избытка, и без фосфатов жить они не могут?
Лопнуло терпение, купил сайдекс – вносил по 20мл. дня 4-5 – УРА!, исчез эдогониум, зеленые, даже ряска поскрючивалась и практически вся исчезла. Растения оживились. Но радость была недолгой: через 2-3 недели рецидив. Опять сайдекс, но результат как то похуже чем в прошлый раз: лить пришлось неделю, и увеличить дозу пришлось до 30мл.

br /> зеленый налет так до конца и не ушел.
Через 3 недели опять рецидив, опять сайдекс, но…. Результата нет вообще!!! Водоросли только остановились в размножении! Увеличиваю дозу до 40мл. – и ничего: ни на зеленые, ни на нитчатку, ни на пушок, ни на ряску! Думал, испортился сайдекс. Купил свежий – результат тот же! По видимому, водоросли просто привыкли к сайдексу. Лил недели полторы хоть как то сдерживая рост водоросли, но когда ушли на тот свет несколько креветок –лить сайдекс перестал.
Где то прочитал, что часто подменивать воду только во вред: не менял воду две недели и затем выключил одну из ламп, что бы уменьшить освещенность и оставить водоросли и без света и без питания, ведь пишут, что растения выносливее водорослей. Эта была самая плачевная моя ошибка. Сначала перестали расти как растения, так и водоросли. Через неделю паритета большая часть листьев кабомбы и амбулии резко, буквально за пару дней пожелтела и полностью умерла. Не очень пострадали только валлиснерия и нимфея лотос. Водоросли сильно пострадали, но выжили. Так что без питательных веществ растения погибли раньше, чем водоросли.
Сделав вывод, что без питания и света растения жить не могут , включил все лампы, начал лить УДО (AquaSys Macro (NPK)+ AquaSys Micro). Поднял уровень нитратов до 10..15 и фосфатов 0,5. (Лить пришлось раз в 5 меньше, чем написано в инструкции, иначе нитраты быстро переваливали за 20).

стения начали возрождаться от корневой системы и голых стеблей.
ичем рост быстро ускорялся и достиг на быстрорастючке небывалой ранее величины – за день до сантиметра, а то и больше! (СО2 подавал все время). Очень активно начали появляться боковые побеги. При этом водоросли приуныли, и как то особенно не распространялись и не появлялись на молодых побегах. Понемногу я практически полностью убрал водоросли.
Счастье продолжалось несколько недель, но затем водоросли начали появляться на старых (нижних, остановившихся в росте) частях новых растений. Я старался оперативно их удалять, пересаживая верхушки, благо росли они быстро. Однако через время водоросли резко начали появляться и на свежих листьях, так же очень быстро появляясь на камнях и декоре. Когда я понял, что явно не поспеваю убирать водоросли начал опять читать инет. Решил добавлять перекись. Перекись добавлял по вечерам по 35мл., каких либо отрицательных моментов не заметил. Водоросли стали медленнее размножаться, однако и погибать явно не желали. Так продолжалось недели полторы. Затем провел эксперимент: достал одно из растений покрытых эдогониумом, засунул на 5мин.в банку с перекисью (10мл/литр воды), затем посадил назад в аквас. Результат нулевой, водоросли на нем поживали как ни в чем небывало. Понял, что нужно что то менять.
Прочитал, что нужно минимизировать течение в аквасе, что бы уменьшить приток питательных веществ к водоросли и уменьшить циркуляцию органики. У меня стоял плоский диффузор (из комплекта фильтра) на глубине 3см., течение было достаточно существенным, растения постоянно двигались на течении.

br /> ставил флейту на глубину 3см., и направил выходные отверстия к стеклу, и немного вверх. Течение значительно ослабло, растения стали статичны. Скорость распространения водорослей немного снизилась, но недостаточно. Флейту оставил.
Пробовал менять количество подаваемого СО2 с 10 до 40пуз/мин.: особых изменений не заметил. Я так понимаю рост растений лимитирован небольшим освещением (0,54Вт/л), и дальнейшее увеличение подачи СО2 мало на что влияет (кроме, конечно, PH). Оставил 15…20пуз/мин. – в таком режиме одной заправки генератора хватает на месяц и рост растений достаточно быстрый. Подачу сделал под флейту через рябину: пузырьки как бы танцуют под флейтой постепенно растворяясь и особо не вылетая в аквариум.
Сделал двухчасовую обеденную пазу в освещении – каких либо изменений не было, но теперь появилась возможность подольше понаблюдать за аквариумом вечером, после работы. Паузу оставил.
Вычитал про эритромицин и затемнение. Вечером растворил и бросил в аквас 500мг. эритромицина, выключил свет, накрыл на два дня. Когда открыл – результат меня порадовал: водоросли явно поседели и начали отпадать. Растения не пострадали совсем, даже еще заметно подросли. Думаю, если бы в воде не было питательных веществ, и растения небыли в фазе активного роста, то результат мог быть и совсем другим (более плачевным для растений).
Счастье было с неделю, растения практически полностью очистились.

br /> нако вскоре водоросли начали опять наступать.
Честно говоря, уже просто руки опускались. Думал попробовать другой антибиотик: затемнение+бицилин 5. Но как то просматривая инет я заметил, что у тех, кто применяет реминерализированный осмос практически никогда нет проблем с «пушком», а если и появляется, то явно из-за каких-то явных нарушений в обычной жизни устоявшегося аквариума и после устранения оных водоросль очень быстро исчезает. Кроме этого, я экспериментируя обнаружил, что эдогониум очень быстро гибнет от минимальной дозы белизны, т.е. хлора. А реминерализируют воду обычно CaCl+MgSO4! Сначала я решил просто увеличить на 1градус жесткость в аквасе этими солями. Вычитав, что для увеличения жесткости 1л. воды на 1градус нужно 0,4мл. аптечного 10% хлорида кальция, и 0,17мл. аптечного 25% сульфата магния, я в течение дня постепенно добавил в аквас (150л. воды) 60мл. CaCl и 25мл. MgSO4 (все в ампулах~1$) повысив жесткость до 9град. И уже через день был явно виден результат!! – эдогониум начал седеть и растворяться, а через неделю от него практически не осталось и следа! Так же приостановился активный рост зеленого налета. Единственное но – вода стала немного мутноватой, судя по всему — бактериалка, из за массовой гибели водоросли. Но через время вода то же очистилась. После того, как почистил декор и грунт – зеленые больше особенно не появлялись, да и нитчатка практически исчезла.
Конечно, может быть это просто совпадение, или результат всех действий вместе взятых, но слишком уж быстро все изменилось в лучшую сторону.
Попробовал сделать подмену 30л.

br /> минерализированным осмосом – результат плачевный: видимо из-за резкого изменения состава воды амбулия и кабомба покрылись коричневыми пятнами, которые начали желтеть. По остальным растениям изменений не было.
Сейчас: лампы 39Вт Plant Grow+ 21Вт 6400К+21Вт 2700К, световой день 10-14 и 16-21, УДО два раза в неделю AquaSys макро + пропорционально микро раздельно до показателя нитратов около 10. СО2 15,,20пуз/мин.- включается от освещения; подмены: еженедельно 5л реминерализированного до 8град. осмоса + 25л отстоянной воды из под крана; раз в две недели легкая поверхностная сифонка без заглубления сифона в грунт.

forum.aquadomik.ru

Ваш аквариум посетили нитчатые водоросли? Не стоит делать из этого большой трагедии – ведь они являются неотъемлемой составной частью флоры любого аквариума и занимают в нем свою биологическую нишу. Трагедия – если вы не придали их появлению значения в самом начале, и теперь они уже затянули все растения и декорации. На этом этапе избавиться от них будет гораздо сложней, поэтому никогда не затягивайте с началом контрнаступления. Нитчатые водоросли разрастаются очень быстро и поэтому, в итоге, могут стать огромной проблемой для хозяина аквариума.

 

Нитчатые водоросли (в среде аквариумистов прозваны просто «нитчатка») – это общее название для целого ряда водорослей, относящихся к одноклеточным. Все наиболее распространенные в наших подводных мирах нитчатые водоросли, за исключением Спирогиры (отдел Харофиты), относятся к отделу Зеленые водоросли, но представляют различные классы.


 

Нитчатые водоросли чаще всего бывают всех спектров зеленого цвета (от светлого до темного), реже — серого или даже черного. Растут они длинными нитками, за что и получили свое, говорящее само за себя, название.

 

К самым известным и распространенным нитчатым водорослям, обжившим пресноводные аквариумы, относятся: Ризоклониум (Rhizoclonium), Эдогониум (Oedogonium), Эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei), известная больше под названием Кладофора (Cladophora aegagropila), Сифоновые или Бриопсидовые (Bryopsidales) водоросли и уже упомянутая Спирогира (Spirogyra).

 

Вести борьбу с нитчатыми водорослями намного проще, чем с красными («вьетнамка», «борода»), но гораздо сложней, чем с диатомовыми или сине-зелеными. Главная проблема заключается в том, что их очень сложно убрать механическим путем. Эти водоросли очень цепко прикрепляются к растениям и декорациям, опутывая их, и разрастаются в длину до 30 сантиметров, в запущенных аквариумах сплетаясь в целые косы, среди которых даже может запутаться небольшая по размерам рыбка.

 

Появление этих водорослей, как и любых других, за исключением, пожалуй, ксенококуса (наличие его в небольших количествах считается признаком биологического здоровья аквариума), сигнализирует хозяину о нарушениях в биосистеме его водоема.


br /> этому, чтобы до конца избавиться от нитчатых водорослей, нужно постараться найти причины их активизации. Самые распространенные и наиболее вероятные – слишком длинный световой день, застоявшаяся вода и завышенное содержание в воде нитратов и фосфатов; менее распространенные, но все же вероятные – недостаток питательных веществ для растений (причина – отсутствие питательного грунта в аквариуме и удобрений для аквариумных растений) и низкое содержание СО2 (в этом случае вам потребуется система подачи СО2 в аквариум) в воде.

 

Первым представителем нитчатых водорослей, с которым вероятней всего придется столкнуться начинающему аквариумисту, является ризоклониум. Как правило, он появляется в первые три месяца после запуска на этапе становления биобаланса в аквариуме. Имеет вид пушка, состоящего из тончайших светло-зеленых или светло-коричневых нитей.

 

При установлении баланса исчезает, поэтому, чтобы избавиться от него, нужно добиться биологического равновесия. Также легко выводится путем регулярных подмен воды и сифонки грунта в аквариуме, остатки ризоклониума подчищаются живородящими рыбками, креветками и улитками.

 

Другой представитель — эдогониум — может появиться на аквариумных растениях и декорациях в любое время и, так же как и ризоклониум, имеет небольшую длину, поэтому тоже выглядит как пушок или мех зеленого цвета.


br /> огониум обычно начинает колонизацию аквариума с длинностебельных растений, расположенных в области наибольшего течения воды и сильного освещения, стремительно распространяясь затем по всему аквариуму. Наиболее вероятные причины его появления – недостаток питательных веществ для полноценного роста аквариумных растений, ненормированный световой день (обязательно нужно использовать автоматический таймер) и сильное течение.

 

Исходя из его «пристрастий», подбираются и способы борьбы с ним: внесение макроэлементов для полноценного роста фауны в вашем аквариуме, что приведет к его вытеснению; уменьшение продолжительности светового дня и ослабление аэрации в светлое время суток. Его, как и ризоклониум, хорошо подчищают рыбки, питающиеся водорослями, а также креветки и улитки.

 

Следующий вид водорослей, который часто относят к нитчатке, — Эгагропила Линнея или Кладофора, — в отличие от эдогониума, наоборот, любит аквариумы без аэрации или же выбирает для своего развития в них места с наименьшей циркуляцией воды. Существенное отличие кладофоры от предыдущих видов водорослей заключается в том, что ее нити ветвятся, образуя шарообразные комочки диаметром до 10 сантиметров. Так как видов кладофоры немало, эти чудные комочки вам могут запросто продать на птичьих рынках под видом аквариумных растений или мха, утверждая, что это очень хорошие биологические фильтраторы воды, не представляющие никакой опасности для вашего аквариума.


br /> зможно, фильтратор она и неплохой, и в аквариумах с температурой воды ниже 25 градусов она «ведет себя прилично», лежа на дне в виде причудливого комочка. Но с повышением температуры воды у нее начинается стадия бурного роста, при этом она начинает выглядеть, как и другие нитчатые водоросли, а затем распадается на мелкие части, которые расползаются по всему аквариуму, угрожая все новыми очагами разрастания. На этом этапе борьба с ней становится сложной.

 

В силу своей особенности формироваться при разрастании в шарики, крупные ее колонии легко убираются руками. В запущенных случаях, когда поражено большинство растений и декораций, в борьбе с ней помогают частые подмены воды, усиленная фильтрация и снижение температуры воды. Но зачастую и эти усилия не помогают, тогда вам на помощь может прийти действенная перекись водорода, не угнетающая нитрифицирующие и прочие полезные бактерии, или эритромицин, нарушающий биологическую среду.

 

Сифоновые или Бриопсидовые водоросли — менее распространенные представители пресноводных аквариумов. Представляют угрозу для аквариумов, находящийся в зоне лучей прямого солнечного света. Появляются на стеклах таких аквариумов в виде прочных темно-зеленых наростов, состоящих из нитевидных обрастаний.

 

Удаляются механическим способом – при помощи скребка или губки. Для предотвращения дальнейшего их расползания по аквариуму достаточно перекрыть поступление прямого солнечного света на стенки аквариума.

 

Спирогира, не входящая, в отличие от всех предыдущих, в отдел Зеленых водорослей представляет самую большую опасность среди нитчатых. Этот род водорослей на сегодня насчитывает более ста видов в наших водоемах. Представляет собой тонкие и скользкие зеленые нити, образующие пенящиеся и склизкие сгустки растительной массы или длинные переплетающиеся между собой косы. Тем, кто когда-либо бывал в конце лета на рыбалке на естественных стоячих водоемах нашей страны, этот род, наверняка, знаком по простому народному названию – тина. Для тех, кто не знаком с тиной, для идентификации этих водорослей можно посоветовать вырвать их пучок и потереть его пальцами – спирогиру вы отличите на ощупь от других нитчатых водорослей по своей склизкости и тому, с какой легкостью она растирается в руках.

 

Спирогира, появившись в аквариуме, за короткое время может опутать своими тонкими нитями буквально всё – растения, гроты, коряги, камни. Помимо своего быстрого разрастания, она представляет опасность для мелких рыбок и мальков, которые могут запутаться в ее сетях, а также способствует процессам гниения в воде, что крайне негативно сказывается на здоровом росте растений и существовании всех аквариумных обитателей.

 

Являясь представителем харофитовых, спирогира хорошо развивается в тех же условиях, что и аквариумные растения, поэтому с ней сложно бороться с помощью наращивания массы растений, создавая благоприятные для них условия. Причиной ее появления является как раз таки перенасыщение воды питательными веществами и сильное или через чур продолжительное освещение.

 

Борьбу с ней следует начать с механической очистки: пораженные ей декорации можно достать из аквариума и прокипятить, с растений удалить вручную, наматывая ее нити на деревянные палочки — при этом могут пострадать некоторые растения. При такой ручной выборке с растений удаляются самые крупные обрастания, мелкие поросли остаются, поэтому нужно повторять данную процедуру каждые три-четыре дня. Также дважды в неделю делайте подмены 30% воды на свежую отстоянную.

 

Следующим важным шагом является сокращение светового дня в аквариуме или уменьшение интенсивности освещения. В крайнем случае для борьбы со спирогирой можно применить метод полного затемнения аквариума, который применяется после механической очистки и подмены воды и заключается в создании на трое суток полной темноты в аквариуме с включенной на полную мощность продувкой воды и отключенной системой подачи СО2.

 

В борьбе с нитчаткой, как уже упоминалось, вашими помощниками могут выступить рыбки, основную часть рациона питания которых составляют водоросли. Это, в зависимости от размеров вашего аквариума, могут быть отоцинклюсы, анциструсы, сиамские водорослееды, лабео, птеригоплихты, гиронохейлусы, моллинезии, пецилии и другие живородящие, а также креветки Амано и Вишни.

 

Поскольку с нитчатыми водорослями бороться намного проще, чем с красными, для этих целей подходит и большое количество запатентованных препаратов, например: Aqua Medic antigreen, Aquayer АльгоШок, Aquayer Альгицид+СО2, Sera Algopur, Sera Algovec, Tetra Algizit, Tetra AlgoStop depot, Tetra ZMF Algo-stop depot и другие. Этот способ может быть самым эффективным, но не самым лучшим и правильным с точки зрения биологической среды аквариума, некоторые из препаратов могут негативно воздействовать как на растения в вашем аквариуме, так и на улиток, креветок и других ракообразных.

 

Подытоживая все сказанное выше, хочу дать простой совет: даже если сегодня в вашем аквариуме появилось незначительное количество нитчатых водорослей, задумайтесь прямо сейчас о причинах их появления — в скором времени их количество может увеличиться в геометрической прогрессии. А ведь даже в небольших количествах они угнетают рост высших растений, при крупномасштабном же нашествии их рост может обернуться биологической катастрофой.

aquamegapedia.ru

Расскажу, мою длинную и, надеюсь, познавательную для начинающих историю, как я победил эдогониум.
Это мой первый аквариум. Параметры аквариума на момент заражения : 190л., грунт HAGEN 6-8мм. без подложки, только под растения шарики JBL, засажено ~10%, население: 4данио, 8неонов, 2сомика, 6креветок, кормежка умеренная; свет (2х21Вт 6400К+21Вт 2700К ), без СО2 и УДО, еженедельные подмены 30л, световой день 10ч., фильтр внешний JBL e901, температура 24С)
После запуска все было отлично: растения понемногу росли, вода полностью очистилась, рыбы себя чувствовали отлично. Так продолжалось около месяца. Затем появился «пушок» на растениях. Сначала кое-где, короткий и особенно не заметный, затем начал довольно быстро распространятся абсолютно по всему: сначала на медленнорастущих растениях, затем на камнях, затем постепенно начал перебираться и на быстрорастущие растения, сначала как короткий пух, а затем вырастающий до сантиметра и более, превращающий все в ковер из шерсти.
Так как счистить его с растений не представляется возможным, сначала пробовал удалять пораженные листья и ветки, заросшие камни и декор промывал в белизне, при этом каждые 2-3 дня проводил подмену воды с легкой сифонкой грунта. Но быстро понял, что скоро останусь вообще без растений, и что подмены воды явно нравятся «пушку». Подмены воды начал делать опять раз в неделю.
Пробовал менять длину светового дня – никакого эффекта. От уровня освещенности тоже, судя по всему, не очень зависит, так как зарастает и грунт и листья у поверхности практически одинаково. Пробовал менять спектр: заменил одну из ламп 21Вт 6500К на 39Вт Plant Grow – растения начали расти увереннее, но появились зеленые – камни, декор и стекла начали покрываться слоем зеленого налета даже быстрее чем «пушком», появились точки ксенококуса. В общем, стало еще веселее.
Запустил СО2 (бесклапанный генератор на лимонке Юрия) – изменений практически никаких.
Купил тесты: оказалось NO2=0, PO4=0, NO3=2, GH=8, KH=4, PH=7.5. Удивился: как могут расти зеленые и эдогониум без фосфатов и минимальных нитратах? Ведь все пишут, что водоросли от их избытка, и без фосфатов жить они не могут?
Лопнуло терпение, купил сайдекс – вносил по 20мл. дня 4-5 – УРА!, исчез эдогониум, зеленые, даже ряска поскрючивалась и практически вся исчезла. Растения оживились. Но радость была недолгой: через 2-3 недели рецидив. Опять сайдекс, но результат как то похуже чем в прошлый раз: лить пришлось неделю, и увеличить дозу пришлось до 30мл. – зеленый налет так до конца и не ушел.
Через 3 недели опять рецидив, опять сайдекс, но…. Результата нет вообще! Водоросли только остановились в размножении! Увеличиваю дозу до 40мл. – и ничего: ни на зеленые, ни на нитчатку, ни на пушок, ни на ряску! Думал, испортился сайдекс. Купил свежий – результат тот же! По видимому, водоросли просто привыкли к сайдексу. Лил недели полторы хоть как то сдерживая рост водоросли, но когда ушли на тот свет несколько креветок –лить сайдекс перестал.
Где то прочитал, что часто подменивать воду только во вред: не менял воду две недели и затем выключил одну из ламп, что бы уменьшить освещенность и оставить водоросли и без света и без питания, ведь пишут, что растения выносливее водорослей. Эта была самая плачевная моя ошибка. Сначала перестали расти как растения, так и водоросли. Через неделю паритета большая часть листьев кабомбы и амбулии резко, буквально за пару дней пожелтела и полностью умерла. Не очень пострадали только валлиснерия и нимфея лотос. Водоросли сильно пострадали, но выжили. Так что без питательных веществ растения погибли раньше, чем водоросли.
Сделав вывод, что без питания и света растения жить не могут , включил все лампы, начал лить УДО (AquaSys Macro (NPK)+ AquaSys Micro). Поднял уровень нитратов до 10..15 и фосфатов 0,5. (Лить пришлось раз в 5 меньше, чем написано в инструкции, иначе нитраты быстро переваливали за 20). Растения начали возрождаться от корневой системы и голых стеблей. Причем рост быстро ускорялся и достиг на быстрорастючке небывалой ранее величины – за день до сантиметра, а то и больше! (СО2 подавал все время). Очень активно начали появляться боковые побеги. При этом водоросли приуныли, и как то особенно не распространялись и не появлялись на молодых побегах. Понемногу я практически полностью убрал водоросли.
Счастье продолжалось несколько недель, но затем водоросли начали появляться на старых (нижних, остановившихся в росте) частях новых растений. Я старался оперативно их удалять, пересаживая верхушки, благо росли они быстро. Однако через время водоросли резко начали появляться и на свежих листьях, так же очень быстро появляясь на камнях и декоре. Когда я понял, что явно не поспеваю убирать водоросли начал опять читать инет. Решил добавлять перекись. Перекись добавлял по вечерам по 35мл., каких либо отрицательных моментов не заметил. Водоросли стали медленнее размножаться, однако и погибать явно не желали. Так продолжалось недели полторы. Затем провел эксперимент: достал одно из растений покрытых эдогониумом, засунул на 5мин.в банку с перекисью (10мл/литр воды), затем посадил назад в аквас. Результат нулевой, водоросли на нем поживали как ни в чем небывало. Понял, что нужно что то менять.
Прочитал, что нужно минимизировать течение в аквасе, что бы уменьшить приток питательных веществ к водоросли и уменьшить циркуляцию органики. У меня стоял плоский диффузор (из комплекта фильтра) на глубине 3см., течение было достаточно существенным, растения постоянно двигались на течении. Поставил флейту на глубину 3см., и направил выходные отверстия к стеклу, и немного вверх. Течение значительно ослабло, растения стали статичны. Скорость распространения водорослей немного снизилась, но недостаточно. Флейту оставил.
Пробовал менять количество подаваемого СО2 с 10 до 40пуз/мин.: особых изменений не заметил. Я так понимаю рост растений лимитирован небольшим освещением (0,54Вт/л), и дальнейшее увеличение подачи СО2 мало на что влияет (кроме, конечно, PH). Оставил 15…20пуз/мин. – в таком режиме одной заправки генератора хватает на месяц и рост растений достаточно быстрый. Подачу сделал под флейту через рябину: пузырьки как бы танцуют под флейтой постепенно растворяясь и особо не вылетая в аквариум.
Сделал двухчасовую обеденную пазу в освещении – каких либо изменений не было, но теперь появилась возможность подольше понаблюдать за аквариумом вечером, после работы. Паузу оставил.
Вычитал про эритромицин и затемнение. Вечером растворил и бросил в аквас 500мг. эритромицина, выключил свет, накрыл на два дня. Когда открыл – результат меня порадовал: водоросли явно поседели и начали отпадать. Растения не пострадали совсем, даже еще заметно подросли. Думаю, если бы в воде не было питательных веществ, и растения небыли в фазе активного роста, то результат мог быть и совсем другим (более плачевным для растений).
Счастье было с неделю, растения практически полностью очистились. Однако вскоре водоросли начали опять наступать.
Честно говоря, уже просто руки опускались. Думал попробовать другой антибиотик: затемнение+бицилин 5. Но как то просматривая инет я заметил, что у тех, кто применяет реминерализированный осмос практически никогда нет проблем с «пушком», а если и появляется, то явно из-за каких-то явных нарушений в обычной жизни устоявшегося аквариума и после устранения оных водоросль очень быстро исчезает. Кроме этого, я экспериментируя обнаружил, что эдогониум очень быстро гибнет от минимальной дозы белизны, т.е. хлора. А реминерализируют воду обычно CaCl+MgSO4! Сначала я решил просто увеличить на 1градус жесткость в аквасе этими солями. Вычитав, что для увеличения жесткости 1л. воды на 1градус нужно 0,4мл. аптечного 10% хлорида кальция, и 0,17мл. аптечного 25% сульфата магния, я в течение дня постепенно добавил в аквас (150л. воды) 60мл. CaCl и 25мл. MgSO4 (все в ампулах~1$) повысив жесткость до 9град. И уже через день был явно виден результат! – эдогониум начал седеть и растворяться, а через неделю от него практически не осталось и следа! Так же приостановился активный рост зеленого налета. Единственное но – вода стала немного мутноватой, судя по всему — бактериалка, из за массовой гибели водоросли. Но через время вода то же очистилась. После того, как почистил декор и грунт – зеленые больше особенно не появлялись, да и нитчатка практически исчезла.
Конечно, может быть это просто совпадение, или результат всех действий вместе взятых, но слишком уж быстро все изменилось в лучшую сторону.
Попробовал сделать подмену 30л. реминерализированным осмосом – результат плачевный: видимо из-за резкого изменения состава воды амбулия и кабомба покрылись коричневыми пятнами, которые начали желтеть. По остальным растениям изменений не было.
Сейчас: лампы 39Вт Plant Grow+ 21Вт 6400К+21Вт 2700К, световой день 10-14 и 16-21, УДО два раза в неделю AquaSys макро + пропорционально микро раздельно до показателя нитратов около 10. СО2 15,,20пуз/мин.- включается от освещения; подмены: еженедельно 5л реминерализированного до 8град. осмоса + 25л отстоянной воды из под крана; раз в две недели легкая поверхностная сифонка без заглубления сифона в грунт.
Надеюсь, мой опыт окажется кому-то полезен, и поможет не наступать на те же “грабли”. Фото теперешнего аквариума прилагаю. Конечно, еще все далеко не так как хотелось бы, но думаю, для начинающего пойдет.
Удачи!

www.aquafanat.com.ua

Расскажу, мою длинную и, надеюсь, познавательную для начинающих историю, как я победил эдогониум.
Это мой первый аквариум. Параметры аквариума на момент заражения : 190л., грунт HAGEN 6-8мм. без подложки, только под растения шарики JBL, засажено ~10%, население: 4данио, 8неонов, 2сомика, 6креветок, кормежка умеренная; свет (2х21Вт 6400К+21Вт 2700К ), без СО2 и УДО, еженедельные подмены 30л, световой день 10ч., фильтр внешний JBL e901, температура 24С)
После запуска все было отлично: растения понемногу росли, вода полностью очистилась, рыбы себя чувствовали отлично. Так продолжалось около месяца. Затем появился «пушок» на растениях. Сначала кое-где, короткий и особенно не заметный, затем начал довольно быстро распространятся абсолютно по всему: сначала на медленнорастущих растениях, затем на камнях, затем постепенно начал перебираться и на быстрорастущие растения, сначала как короткий пух, а затем вырастающий до сантиметра и более, превращающий все в ковер из шерсти.
Так как счистить его с растений не представляется возможным, сначала пробовал удалять пораженные листья и ветки, заросшие камни и декор промывал в белизне, при этом каждые 2-3 дня проводил подмену воды с легкой сифонкой грунта. Но быстро понял, что скоро останусь вообще без растений, и что подмены воды явно нравятся «пушку». Подмены воды начал делать опять раз в неделю.
Пробовал менять длину светового дня – никакого эффекта. От уровня освещенности тоже, судя по всему, не очень зависит, так как зарастает и грунт и листья у поверхности практически одинаково. Пробовал менять спектр: заменил одну из ламп 21Вт 6500К на 39Вт Plant Grow – растения начали расти увереннее, но появились зеленые – камни, декор и стекла начали покрываться слоем зеленого налета даже быстрее чем «пушком», появились точки ксенококуса. В общем, стало еще веселее.
Запустил СО2 (бесклапанный генератор на лимонке Юрия) – изменений практически никаких.
Купил тесты: оказалось NO2=0, PO4=0, NO3=2, GH=8, KH=4, PH=7.5. Удивился: как могут расти зеленые и эдогониум без фосфатов и минимальных нитратах? Ведь все пишут, что водоросли от их избытка, и без фосфатов жить они не могут?
Лопнуло терпение, купил сайдекс – вносил по 20мл. дня 4-5 – УРА!, исчез эдогониум, зеленые, даже ряска поскрючивалась и практически вся исчезла. Растения оживились. Но радость была недолгой: через 2-3 недели рецидив. Опять сайдекс, но результат как то похуже чем в прошлый раз: лить пришлось неделю, и увеличить дозу пришлось до 30мл. – зеленый налет так до конца и не ушел.
Через 3 недели опять рецидив, опять сайдекс, но…. Результата нет вообще!!! Водоросли только остановились в размножении! Увеличиваю дозу до 40мл. – и ничего: ни на зеленые, ни на нитчатку, ни на пушок, ни на ряску! Думал, испортился сайдекс. Купил свежий – результат тот же! По видимому, водоросли просто привыкли к сайдексу. Лил недели полторы хоть как то сдерживая рост водоросли, но когда ушли на тот свет несколько креветок –лить сайдекс перестал.
Где то прочитал, что часто подменивать воду только во вред: не менял воду две недели и затем выключил одну из ламп, что бы уменьшить освещенность и оставить водоросли и без света и без питания, ведь пишут, что растения выносливее водорослей. Эта была самая плачевная моя ошибка. Сначала перестали расти как растения, так и водоросли. Через неделю паритета большая часть листьев кабомбы и амбулии резко, буквально за пару дней пожелтела и полностью умерла. Не очень пострадали только валлиснерия и нимфея лотос. Водоросли сильно пострадали, но выжили. Так что без питательных веществ растения погибли раньше, чем водоросли.
Сделав вывод, что без питания и света растения жить не могут , включил все лампы, начал лить УДО (AquaSys Macro (NPK)+ AquaSys Micro). Поднял уровень нитратов до 10..15 и фосфатов 0,5. (Лить пришлось раз в 5 меньше, чем написано в инструкции, иначе нитраты быстро переваливали за 20). Растения начали возрождаться от корневой системы и голых стеблей. Причем рост быстро ускорялся и достиг на быстрорастючке небывалой ранее величины – за день до сантиметра, а то и больше! (СО2 подавал все время). Очень активно начали появляться боковые побеги. При этом водоросли приуныли, и как то особенно не распространялись и не появлялись на молодых побегах. Понемногу я практически полностью убрал водоросли.
Счастье продолжалось несколько недель, но затем водоросли начали появляться на старых (нижних, остановившихся в росте) частях новых растений. Я старался оперативно их удалять, пересаживая верхушки, благо росли они быстро. Однако через время водоросли резко начали появляться и на свежих листьях, так же очень быстро появляясь на камнях и декоре. Когда я понял, что явно не поспеваю убирать водоросли начал опять читать инет. Решил добавлять перекись. Перекись добавлял по вечерам по 35мл., каких либо отрицательных моментов не заметил. Водоросли стали медленнее размножаться, однако и погибать явно не желали. Так продолжалось недели полторы. Затем провел эксперимент: достал одно из растений покрытых эдогониумом, засунул на 5мин.в банку с перекисью (10мл/литр воды), затем посадил назад в аквас. Результат нулевой, водоросли на нем поживали как ни в чем небывало. Понял, что нужно что то менять.
Прочитал, что нужно минимизировать течение в аквасе, что бы уменьшить приток питательных веществ к водоросли и уменьшить циркуляцию органики. У меня стоял плоский диффузор (из комплекта фильтра) на глубине 3см., течение было достаточно существенным, растения постоянно двигались на течении. Поставил флейту на глубину 3см., и направил выходные отверстия к стеклу, и немного вверх. Течение значительно ослабло, растения стали статичны. Скорость распространения водорослей немного снизилась, но недостаточно. Флейту оставил.
Пробовал менять количество подаваемого СО2 с 10 до 40пуз/мин.: особых изменений не заметил. Я так понимаю рост растений лимитирован небольшим освещением (0,54Вт/л), и дальнейшее увеличение подачи СО2 мало на что влияет (кроме, конечно, PH). Оставил 15…20пуз/мин. – в таком режиме одной заправки генератора хватает на месяц и рост растений достаточно быстрый. Подачу сделал под флейту через рябину: пузырьки как бы танцуют под флейтой постепенно растворяясь и особо не вылетая в аквариум.
Сделал двухчасовую обеденную пазу в освещении – каких либо изменений не было, но теперь появилась возможность подольше понаблюдать за аквариумом вечером, после работы. Паузу оставил.
Вычитал про эритромицин и затемнение. Вечером растворил и бросил в аквас 500мг. эритромицина, выключил свет, накрыл на два дня. Когда открыл – результат меня порадовал: водоросли явно поседели и начали отпадать. Растения не пострадали совсем, даже еще заметно подросли. Думаю, если бы в воде не было питательных веществ, и растения небыли в фазе активного роста, то результат мог быть и совсем другим (более плачевным для растений).
Счастье было с неделю, растения практически полностью очистились. Однако вскоре водоросли начали опять наступать.
Честно говоря, уже просто руки опускались. Думал попробовать другой антибиотик: затемнение+бицилин 5. Но как то просматривая инет я заметил, что у тех, кто применяет реминерализированный осмос практически никогда нет проблем с «пушком», а если и появляется, то явно из-за каких-то явных нарушений в обычной жизни устоявшегося аквариума и после устранения оных водоросль очень быстро исчезает. Кроме этого, я экспериментируя обнаружил, что эдогониум очень быстро гибнет от минимальной дозы белизны, т.е. хлора. А реминерализируют воду обычно CaCl+MgSO4! Сначала я решил просто увеличить на 1градус жесткость в аквасе этими солями. Вычитав, что для увеличения жесткости 1л. воды на 1градус нужно 0,4мл. аптечного 10% хлорида кальция, и 0,17мл. аптечного 25% сульфата магния, я в течение дня постепенно добавил в аквас (150л. воды) 60мл. CaCl и 25мл. MgSO4 (все в ампулах~1$) повысив жесткость до 9град. И уже через день был явно виден результат!! – эдогониум начал седеть и растворяться, а через неделю от него практически не осталось и следа! Так же приостановился активный рост зеленого налета. Единственное но – вода стала немного мутноватой, судя по всему — бактериалка, из за массовой гибели водоросли. Но через время вода то же очистилась. После того, как почистил декор и грунт – зеленые больше особенно не появлялись, да и нитчатка практически исчезла.
Конечно, может быть это просто совпадение, или результат всех действий вместе взятых, но слишком уж быстро все изменилось в лучшую сторону.
Попробовал сделать подмену 30л. реминерализированным осмосом – результат плачевный: видимо из-за резкого изменения состава воды амбулия и кабомба покрылись коричневыми пятнами, которые начали желтеть. По остальным растениям изменений не было.
Сейчас: лампы 39Вт Plant Grow+ 21Вт 6400К+21Вт 2700К, световой день 10-14 и 16-21, УДО два раза в неделю AquaSys макро + пропорционально микро раздельно до показателя нитратов около 10. СО2 15,,20пуз/мин.- включается от освещения; подмены: еженедельно 5л реминерализированного до 8град. осмоса + 25л отстоянной воды из под крана; раз в две недели легкая поверхностная сифонка без заглубления сифона в грунт.
Надеюсь, мой опыт окажется кому-то полезен, и поможет не наступать на те же “грабли”.
Удачи!

forum.vitawater.ru

Источник: parazit24.me

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Эдогониум

нитчаткаСамый яркий пример подтверждения вышеописанного — это водоросль Эдогониум. Это один из видов нитчатых водорослей. На ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Появление таких водорослей говорит о том, что тем растениям, на которых они поселились, не хватает МАКРОэлементов. Именно, нитратов и фосфатов. При добавлении МАКРО эти водоросли уходят в течение недели, если ситуация в край не запущенная. Если же ситуация запущена, то помочь можетAQUAYER Альгицид+СО2. Но лучше, конечно, вовремя добавить МАКРО. Еще в борьбе с этими водорослями хорошо помогают многие водорослееды – рыбы и креветки. Моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.

Вообще, существует проблема идентификации водорослей. Нитчаткой могут называть ряд разных нитчатых водорослей, включая и предыдущий Эдогониум. Но методы борьбы с ними отличаются. Поэтому важно понимать с каким видом водоросли в аквариуме вы боретесь.

Кладофора

кладофораЧасто называют нитчаткой кладофору. Это тоже нитевидная водоросль, но имеющая разветвленную структуру и не образует длинных нитей.

Появление этой водоросли тоже может быть вызвано недостатком макроэлементов, но я не выношу внесение МАКРО как метод борьбы с кладофорой, потому что кладофора очень часто появляется и в аквариумах со стабильным внесением удобрений и нормальным ростом аквариумных растений. Наиболее частой причиной ее появления является плохая циркуляция воды в аквариуме и возникновение зон застоя, в которых кладофора и живет.

Кладофора легко убирается мануально, то есть руками. После чего можно воспользоваться альгицидом чтобы избавится от остатков кладофоры.

Спирогира

нитчатка

Следующий вид нитчатых водорослей – Спирогира. Это настоящая беда. Проблема в том, что с этой водорослью бороться с помощью аквариумных растений невозможно. Спирогира растет в тех же условиях что и аквариумные растения и если она появляется в аквариуме с большим уровнем освещения, она за считанные дни может покрыть весь аквариум. И никакие известные альгициды не помогают в борьбе против спирогиры. Важно не перепутать ее с другими нитчатыми водорослями. Спирогира на ощупь очень скользкая и ее нити легко растираются пальцами.

Бороться с ней не просто. Фактически, единственным методом борьбы является извлечение руками из аквариума. Причем чем большее ее количество вы уберете из аквариума, тем быстрее от нее избавитесь. И это реально. Спирогира очень хрупкая и легко стирается с растений и стекол аквариума. Стертая спирогира оседает на дно, после чего ее можно отсифонить. Параллельно можно замедлить ее рост снижением уровня освещения, повышением температуры в аквариуме и заведением рыб и креветок водорослеедов.

Ризоклониум

нитчатка

Следующий вид водоросли, который тоже могут назватьнитчаткой это Ризоклониум. Эта водоросль тоже имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за неустоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличие от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста. И после установления азотного цикла эти водоросли уходят. Также их очень любят креветки неокаридины. Следует не забывать делать подмены 50% в неделю. Можно, конечно, использоватьAQUAYER Альгицид+СО2 – он с этими водорослями хорошо справляется, но его использование не обязательно. Эти водоросли не такая уж большая проблема.

Цветение воды (зеленая вода)

зеленая водаБольшей проблемой для аквариумиста является цветение воды, за которое ответственна одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.

И еще я заметил, что часто появление цветения воды происходит после того, как аквариумист с еще небольшим опытом начинает «химичить» со своим аквариумом. Добавлять аптечные препараты, чтобы вылечить рыб, не контролируя дозировки. Или бездумно использовать самомесы удобрений из реактивов непонятного происхождения. Или, например, резко подняв концентрацию питательных элементов.

Это все причины, но как бороться с цветением воды? Аквариумные растения в борьбе с цветением воды не помогают. Oни друг друга не подавляют. Более того, аквариумные растения очень даже хорошо себя чувствуют в такой зеленой воде и назвать эвглену паразитом аквариумных растений никак нельзя, в отличии от других водорослей. Проблема в том, что аквариумисту совсем не нравится когда он кроме зеленой воды в аквариуме ничего не видит.

Единственным эффективными методом борьбы с цветением воды является использование ультафиолетовой лампы в фильтре. Обычные альгициды, затемнения и прочие методы неэффективны. Только УФ. Параллельно нужно делать обильные подмены воды.

Есть еще один довольно простой метод борьбы с цветением воды. Эти водоросли можно отфильтровать. Для этого можно намотать кусочек плотной ткани на вход внешнего фильтра. При этом, конечно, упадет производительность работы фильтра, но за несколько дней вода будет гораздо прозрачнее.

Зеленый налет на стенках аквариума

Kсенококус

зеленые стенки

Kсенококус – зеленый налет на стенках и камнях. Эти водоросли любят много света. Поэтому проблема зеленого налета особенно остра в аквариумах с высоким уровнем освещения. Как правило, это травники с обилием длинностебельных видов аквариумных растений. В аналогичных аквариумах с освещением 0.5 ватт/л проблема зеленого налета не такая существенная.

Основанная причина появления этих водорослей это недостаток СО2или большие колебания концентрации СО2 в течение светового дня. Поэтому аквариумы оснащенные рН-контролерами реже требуют чистки стекол от этих водорослей. Но полностью избежать появления зеленого налета на стенках и декорациях аквариума с высоким уровнем освещения практические невозможно. Есть лишь общие рекомендации как замедлить процесс обрастания:

  • Стабилизация подачи СО2;
  • Регулярные подмены воды;
  • Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Очень помогают улитки теодоксусы, да и простые физы и катушки тоже. Из рыб — отоцинклюсы и анциструсы. Подробно о борьбе с ксенококусом.

Красные водоросли (черные водоросли)

Черная борода

черная борода

Появление красных водорослей говорит о том, что в аквариумной воде увеличилось содержание органических остатков жизнедеятельности рыб и растений – то, что называют органикой. Одним из видов красных водорослей является черная борода.

Так как она любит высокое содержание органики в воде, тометоды борьбы с черной бородой направлены в первую очередь на снижение уровня этой органики. Для этого нужно, во-первых, убрать органические остатки с грунта (слегка просифонить поверхность грунта). Во-вторых, увеличить еженедельные подмены воды до 50%, или вообще ее сделать, потому что многие забывают о подменах.

Хороший метод снижения уровня органики – положить во внешний фильтр активированный уголь. Так же в борьбе с черной бородой очень помогает AQUAYER Альгицид+СО2. Для улучшения его эффективности можно провести перечисленные процедуры, но во время использования AQUAYER Альгицид+СО2 необходимо вынуть активированный уголь из внешнего фильтра. Из живых борцов с черной бородой знамениты сиамские водорослееды.

Олений рог или вьетнамка

вьетнамка

Вьетнамка появляется, как правило, в период запуска аквариума. Имеет такие же причины появления, как и черная борода. И методы борьбы с этой водорослью аналогичны методам борьбы с черной бородой.

Бурые водоросли (диатомовые)

бурые водорослиБурые водоросли — последние в списке и даже не обязательны к обсуждению в случае растительных аквариумов. Но пару слов о них все же стоит написать. Первая причина появления бурых водорослей это низкий уровень освещения. Поэтому в аквариумах с растениями, где света не бывает мало, бурые водоросли очень редкое явление. Могут появится в период запуска даже растительного аквариума по причине повышенного уровня аммония, но исчезают сами по себе когда устанавливается азотный цикл. Убирать их со стенок и декораций может и не понадобится, так как их раньше съедят обычные улитки – физы и катушки.

Сине-зеленые водоросли

сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли представляют собой колонии бактерий, чем и отличаются от остальных видов водорослей встречающихся в пресноводных аквариумах. Проблема сине-зеленых водорослей в аквариуме возникает редко и, как правило, в аквариумах с недостатком ухода. Однако даже в здоровых аквариумах возможно появление сине-зеленых водорослей на верхушках длинностебельных растений, из-за резкого повышения рН и концентрации органических соединений, которыми активно питаются сине-зеленые водоросли. Появление сине-зеленых водорослей крайне нежелательна для аквариума, потому что этот вид водорослей выделяет токсичные продукты жизнедеятельности, что может привести к заболеваниям рыб и замедлению роста аквариумных растений.
Так как сине-зеленые водоросли это бактерии, то методы борьбы с ними такие же как с бактериями. То есть с помощью антибиотиков и антисептиков. Часто советуют антибиотик бициллин, но от него сильно страдают микрофлора аквариума и растения. Я рекомендую использовать очень доступный антисептик и более эффективный – перекись водорода. Локальная обработка проблемных участков в аквариуме достаточно быстро решает проблему с сине-зелеными водорослями. Следует при обработке не превышать общую дозировку перекиси водорода (3%) 1мл на 3л аквариумной воды. Перекись водорода наносит удар по этим водорослям с двух сторон. Как антисептик, разрушает клетки бактерий и, как окислитель, разлагает органические соединения, которыми они питаются.

Источник: aquastel-ekb.ru

Многие аквариумисты сталкиваются с проблемой появления водорослей в аквариуме. Это даже не просто проблема, а настоящая беда. В данной статье мы расскажем вам о видах вредоносных водорослей, о причинах их появления, а также о способах борьбы с водорослями в аквариуме.

Если в аквариуме появились водоросли, значит, для их появления созданы такие условия. Конечно, не нарочно, а просто из-за незнания, как ухаживать за аквариумом. После прочтения данной статьи вы разберетесь с этой проблемой раз и навсегда и создадите идеальные условия для роста более необходимых растений в водной среде.

Виды водорослей в аквариуме:

  • нитчатые водоросли/нитчатка (эдогониум, кладофора, спирогира, ризоклониум);
  • эвглена зеленая (цветение воды / зеленая вода);
  • ксенококус (зеленый налет на стенках аквариума);
  • красные/черные водоросли (черная борода, олений рог/вьетнамка);
  • бурые водоросли (диатомовые);
  • сине-зеленые водоросли.

Причины появления водорослей зависят от их вида, от этого же зависит, как бороться с водорослями в аквариуме.

Нитчатые водоросли / нитчатка

Эдогониум

Внешний вид: Данная нитевидная водоросль на начальной стадии имеет вид зеленого пушка.

водоросли в аквариуме

Причины появления: Если в аквариуме появилась водоросль эдогониум, значит, в растениях, на которых они развиваются, наблюдается нехватка макроэлементов (нитратов и фосфатов). При нехватке этих макроэлементов растения прекращают свой рост и появляются водоросли.

Способы борьбы: Активно растущие растения – лучший способ борьбы с данным видом водорослей. Поэтому, чтобы избавиться от эдогониума, надо добавить в аквариум макроэлементы. В течение недели водоросли исчезнут. В случае сильно запущенной ситуации поможет средство от водорослей в аквариуме (Альгицид+CO2, AlguMin). Также для борьбы с водорослями можно запустить в аквариум водорослеедов (креветки амано, моллинезии, сиамские водорослееды).

Кладофора

Внешний вид: Водоросль имеет разветвленную структуру, не образует слишком длинных нитей.

водоросли в аквариуме как избавиться

Причины появления: 1) Наиболее частая причина: слабая циркуляция воды, вследствие чего возникают застойные зоны, в которых и появляется водоросль кладофора. 2) Недостаток макроэлементов.

Способы борьбы: 1) Во-первых, следует удалить из аквариума водоросль, которая легко извлекается даже руками. Во-вторых, уничтожить остатки водоросли с помощью альгицида. В-третьих, ликвидировать зоны застоя, настроив циркуляцию воды по всему аквариуму. 2) Внесение после предварительной очистки от водорослей макроэлементов в водную среду.

Спирогира

Внешний вид: Очень скользкая, хрупкая нитчатая водоросль, нити которой легко растираются пальцами.

водоросли в аквариуме как бороться

Причины появления: Спирогира, в основном, появляется в аквариуме с высоким уровнем освещения, низкой температурой. Если в аквариуме уровень освещения очень высок, то водоросль может захватить его полностью в считанные дни.

Способы борьбы: В отличие от других нитчатых водорослей, спирогира не устраняется с помощью альгицида. Избавляться от водоросли следует вручную. Руками извлеките всю водоросль, благо, она очень легко стирается как со стекол, так и с растений. Осадок спирогиры убрать из аквариума поможет сифон. Параллельно с этими действиями позаботьтесь о снижении уровня освещения аквариума, повышении в нем температуры. Не лишним будет и запуск в аквариум водорослеедов.

Ризоклониум

Внешний вид: Нитевидная водоросль, напоминающая легкий ватный комочек.

появились водоросли в аквариуме

Причины появления: Высокий уровень аммония. В основном, водоросль появляется в аквариуме на этапе его запуска.

Способы борьбы: Устраняется данная водоросль просто, главное – установить в аквариуме правильный азотный цикл. Помогут также креветки водорослееды, средства от водорослей.

Эвглена зеленая

Внешний вид: Цветение воды / зеленая вода

борьба с водорослями в аквариуме

Причины появления: 1) Теплое время года (лето). Воду для аквариума берут из водопровода, куда она поступает из природных водоемов. А летом именно там происходит бурный рост эвглены зеленой. 2) Нахождение аквариума под прямыми солнечными лучами. 3) Неправильное использование химических средств для аквариума.

Способы борьбы: 1) Установка в аквариум ультрафиолетовой лампы + частые обильные подмены воды. 2) Фильтрация воды в аквариуме (на входе внешнего фильтра намотать кусочек плотной ткани).

Ксенококус

Внешний вид: Водоросль ксенококус выглядит как зеленый налет на стенках аквариума, на камнях, ракушках.

средства от водорослей в аквариуме

Причины появления: Водоросль светолюбивая, поэтому основная причина – высокий уровень освещения в аквариуме, а также недостаток CO2 или большие его колебания в течение дня.

Способы борьбы: Рекомендуется разместить в аквариуме pH-контролер (либо использовать тест для воды), стабилизировать подачу CO2 в аквариум, регулярно подменивать воду. Желательное освещение – не более 0,5 ватт на литр воды; при уровне освещения 1 ватт на литр ограничить время освещения до 8 часов. Чтобы скорее избавиться от водорослей или хотя бы замедлить их рост, можно также запустить в аквариум таких рыб, как отоцинклюсы, анциструсы, улиток теодоксусов, физов, катушек.

Красные / черные водоросли

Черная борода

Внешний вид:

водоросли в аквариуме

Причины появления: Скопление в воде органики (органических остатков жизнедеятельности аквариумных рыбок и растений).

Способы борьбы: Снизить уровень органики в аквариуме – просифонить грунт, еженедельно сменять половину воды в аквариуме. Также можно поместить во внешний фильтр активированный уголь. С черной бородой неплохо также справляются сиамские водорослееды. Также имеются специальные химические средства для борьбы с ней.

Олений рог / вьетнамка

Внешний вид:

водоросли в аквариуме как избавиться

В основном, появляется в период запуска аквариума. Причины появления и способы борьбы: аналогичны, как и у черной бороды.

Бурые водоросли / диатомовые

Внешний вид:

водоросли в аквариуме как бороться

Причины появления: Низкий уровень освещения аквариума. Появляются во время запуска аквариума из-за повышенного уровня аммония, но исчезают сами, когда азотный цикл устанавливается.

Способы борьбы: Запуск в аквариум обычных улиток (катушки, физы), которые съедают бурые водоросли.

Сине-зеленые водоросли

Внешний вид: Сине-зеленая паутинка, слагающаяся из колоний бактерий. Она выделяет токсичные вещества и влечет таким образом замедление роста растений и заболевания рыб.

появились водоросли в аквариуме

Причины появления: 1) Недостаток ухода за аквариумом. 2) Резкое повышение pH и высокая концентрация органики.

Способы борьбы: Локальная обработка антибиотиками и антисептиками: бициллин или, что предпочтительнее, 3% перекись водорода – 1 мл на 3 литра воды.

Теперь вы знаете всё о водорослях в аквариуме и о том, как от них избавиться. Желаем вам здоровой микрофлоры в аквариуме!

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести химические средства для борьбы с водорослями здесь: http://biodesign.by/sredstva-dlya-akvariuma-ximiya-akvariumnaya

Эл.почта для связи: info@podarish.by

Источник: biodesign.by


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.